В долину фьордов

В этом году идея поездки в Норвегию стала неожиданно актуальной. Сначала мой друг, вернувшийся из Скандинавии, восхищенно рассказал об увиденной красоте и начал уговаривать меня поехать туда в следующем году. Его желание вернуться туда было напрямую связано с мечтой проехать по Дороге троллей на своем коллекционном «ягуаре». Он мне рассказал о том, что РЖД в следующем году исполнят мечту всех желающих путешествовать по Европе на собственном автомобиле. Для этого нужно будет просто сдать свое авто в багаж... Потом о путешествии в Норвегию мне рассказала моя близкая приятельница, фотограф Ирина Винтер, показывая свои очередные шедевры, сделанные во время поездки. «Я поняла, что мои любимые персонажи сказки «Розочка и Беляночка» жили здесь. Я увидела воплощение своих детских мечтаний и открыла для себя другой мир — мир сказок, волшебников и маленьких городов, построенных троллями», — рассказывала мне она. Увиденные фотоработы, в дополнение к сказкам о Норвегии, давали еще больше пищи моему воображению. А когда в июне я услышала, что Дмитрий Крылов, автор «Непутевых заметок», уже поставил Норвегию в свое «непутевое расписание» (следующее лето), я поняла, что ждать больше нельзя. Иначе взамен троллей и волшебных жителей я увижу тысячи туристов, свисающих над фьордами.

И я полетела в городок Олесунд. Выйдя из самолета, я буквально захлебнулась чистым и прозрачным воздухом. Просто не могла надышаться. Это был забытый мною вкус детства, наполненный запахами моря, ветра, гор и северной прохладой. Олесунд — столица королевства фьордов, затерявшаяся между горами, окруженными этими самыми фьордами, на северо-западе Норвегии. «Фьорды — это узкие, извилистые и глубоко врезавшиеся в сушу морские заливы со скалистыми берегами, многие из которых обрамлены водопадами и колоритными рыбацкими поселками. Чаще всего фьорды возникали при резком и внезапном изменении направления движения тектонических плит и движения ледников в эпоху четвертичного оледенения. Они образовывали впадины, которые впоследствии заполнялись морской водой», — сразу пояснил мне Ронни, мой гид. Одиннадцать часов вечера, город готовится ко сну в лучах уходящего солнца, подсвечивающего маленькие, похожие на игрушечные, дома в стиле югендстиль. Старый город был разрушен огнем в 1904-м. После восстановления облик города приобрел романтический национальный колорит, выразившийся во вновь отстроенных домах разного цвета, не похожих друг на друга. Невозможно оторвать глаз от украшения домов: это и нарисованные пастелью башенки, шпили и горгульи, это и цветущая виноградная лоза, обвивающая дом пивовара, или похожие на троллей маски, и мраморный фасад, который придает парадный вид одному из крупнейших... складов рыбы. В городе можно увидеть полностью сохранившееся здание бывшей аптеки, владелец которой увлекался арт-нуво. Он и построил дом, вошедший в список достопримечательностей города, — сегодня здесь располагается Музей арт-нуво.
Передо мной канал, у берега которого пришвартовано много яхт и откуда хорошо виден памятник моряку, гордо смотрящему вперед. Он мне напомнил памятник королю из мультфильма «Приключение Нильса», любимого мною с детства. А вот и отель Brosundet с видом на канал, в водах которого рано утром отражались розовые облака. Еще не зная, что это и есть мой отель, я захотела в нем остановиться. Скандинавский почерк, присутствующий в оформлении этого здания, очаровывал с первой минуты. Темные стены, натуральное дерево, приглушенный свет и шкуры животных на креслах. Камин, запах домашнего печенья и кофе (кстати, Норвегия вторая страна в мире по потреблению кофе) и номера, в которых нет привычной банальности.

Олесунд стоит на островах, связанных между собой туннелями. Коммуникации проложены таким образом, что бы вы не зависели от катеров и расписания их движения, а могли при первом же желании промчаться под фьордами по этим туннелям и оказаться на любом из близлежащих островов. На одном из них находится старый маяк, а в домике поблизости — очаровательное кафе, где подают свежеиспеченные домашние пирожные. Остров буквально утопает в цветах. Увидев их, я начала с жадностью вдыхать их аромат, стараясь максимально наполнить легкие пьянящими нотками. Я лежала, смотрела на небо, на море, на белеющий вдали парус и думала: вот оно, счастье. Здесь и сейчас.
Несмотря на то что накануне поездки я услышала пугающий рассказ известного московского хирурга Владимира Корчака и его жены Галины об их восхождении на горы, я не могла отказать себе в подобном удовольствии. Моя душа и тело требовали адреналина. И как астронавт, впервые попавший на неизвестную планету, я, к большому удивлению гида Ронни, сменила туфли на кроссовки и отправилась покорять горную вершину. Меня отнюдь не пугало, что это займет не менее трех часов и что у меня нет опыта покорения горных вершин. Моя душа рвалась навстречу солнцу и голубому небу. И мои старания того стоили. Поднявшись наверх (последние десять минут подъема я безостановочно повторяла себе, что я должна, что я смогу, несмотря на усталость), я замерла от вида, открывшегося передо мной. Сама гора напоминала мне Гулливера, прилегшего на отдых между поселениями лилипутов, и только гудок Queen Mary 2, сообщающий о том, что лайнер покидает Олесунн, вывел меня из состояния эйфории, в котором я пребывала. По местной традиции я достала журнал, в котором регистрируются все добравшиеся сюда, поставила дату и свое имя. Я это сделала, пора спускаться.

На следующее утро я отправилась в путешествие по фьордам. Мой путь лежал в Гейрангер. Гейрангер-фьорд, один из прекраснейших фьордов Норвегии, расположен в регионе Sunnmǿre. Он простирается до Дороги троллей — Тролльстигена. Гавань, где раскинулось это поселение, в котором постоянно живут всего лишь 350 жителей, выглядит весьма умиротворенной. И лишь присутствие круизных лайнеров, напоминающих пирамиды в пустыне, возвращает меня к реальности и осознанию того факта, что не я одна спешу насладиться красотой этого региона, отмеченного Юнеско. На причале меня ждал черный «бьюик» 1932 года — скромное очарование буржуазного образа жизни. Остался он еще с 30-х годов прошлого столетия, когда это авто и его 40 «братьев» встречали и поднимали в горы пассажиров круизных лайнеров, среди которых было множество представителей королевских семей Европы. Гейрангер-фьорд — это захватывающее дух место с водопадами, утесами, горами, укрытыми полевыми цветами и манящими вверх. Господин Карл Мйелва, сопровождавший меня, рассказал о том, что отель Union Ǿye, которым владеет его семья, был построен в 1891 году для европейских аристократов. И что сам кайзер Вильгельм II был их гостем.

Здание отеля сильно обветшало в 60-е, и он был закрыт на реконструкцию, которая вернула ему былое великолепие. Отель сохранил свою аутентичность, в нем даже есть набор трубок для курения, названных в честь сэра Артура Конан Дойля, который был его постояльцем. На зиму отель закрывают, но, учитывая, что Гейрангер является популярным местом отдыха норвежцев, включая королеву, рядом был построен современный отель Union, который может похвастаться великолепным видом на гавань, а также одним из лучших SPA в Норвегии. Бассейн с камином, сауна с видом на горы и водопад, где вам заботливо предложат нанести на тело мед, который должен вывести из организма все токсины и сделать кожу нежной, как у ребенка. Душ, в котором можно выбрать запах под настроение, две комнаты для релаксации (одна из них предназначена для отдыха в приятной обстановке, а вторая — для тех, кто хочет забыться сном в перерыве между процедурами). Расслабляющий массаж камнями погрузил меня в негу, когда ты с трудом понимаешь, где ты, с кем... И когда все происходящее напоминает то ли сон, то ли явь...
Утром меня ждал шеф-повар отеля, чтобы продемонстрировать еще одну гордость — собственную коптильню. Лосось, который подают постояльцам, как раз там и готовят. Завтрак, накрытый в старинной избе, был великолепен. Надо отметить, что, несмотря на суровый климат, в близлежащих окрестностях растет даже клубника, абрикосы и сливы, которые нам и подавали в то утро.

От Гейрангера до Хеллесилта по фьорду в течение трех летних месяцев курсируют сто пятьдесят круизных кораблей. После обеда мы стали пассажирами одного из них, который держал курс на Хеллесилт. Нам особенно повезло с погодой: было градусов 18, но лучи солнца не давали холоду и ветру омрачить путешествие. Я сидела на палубе, очарованная красотой гор и удивительной тишиной, которую нарушали лишь чайки и шум многочисленных водопадов. Один из них, водопад «Семь сестер», — красивейшее панорамное зрелище, потрясающее вас каскадами ниспадающей с огромной высоты воды. Я смотрела и думала: о чем они плачут, эти сестры? Быть может, их семеро женихов были викингами, так и не вернувшимися из многодневного дальнего похода?

Я пересекала фьорды, погруженная в свои мысли. Палуба была заполнена туристами, но мало кто обращал друг на друга внимание. Я вглядывалась в холодные глубины, очаровывалась ледниками, временами расположенными так близко, что хотелось протянуть руку и дотронуться до одного из них. Когда я вернулась в Олесунд, меня ждал ужин в одном из самых известных рыбных ресторанов Норвегии — Sjǿebua — и короткая белая ночь в прекрасном номере. Страна викингов продолжает манить. Покидая ее, ты чувствуешь желание вернуться сюда, чтобы еще раз насладиться красотой гор и океана, странных долин, заполненных морской водой. Я говорю до свидания, но уже начинаю планировать новую встречу в далеком крае, где Сольвейг ждала Пер Гюнта, приветствуя его песней, в которой говорилось, что любовь не проходит, несмотря ни на расстояние, ни на время. И я уверена, что этот край, подобно ей, будет меня ждать, ведь я уже немного его люблю. А любовь не проходит…

P. S. Я очень сожалею и выражаю сочувствие жителям Норвегии, которые стали жертвами терроризма и экстремизма.